Skip to Content

Сад и огород

Выбор фронтального погрузчика

Погрузчики – разновидность спецтехники, которая нашла широкое применение в строительстве и сельском хозяйстве. Фронтальные погрузчики используются не только на стройплощадках, их можно увидеть в карьерах, где добывают полезные ископаемые…


Мощные погрузчики потеснили с рабочих площадок даже бульдозеры. Чем конструкция фронтального погрузчика отличается от устройства других разновидностей техники?

Фронтальные агрегаты используют специальное колесное шасси, в котором все колеса – ведущие. Размер колес одинаковый. Еще одна отличительная особенность – шарнирно-сочлененная рама и заднее расположение двигателя. Основной ковш находится впереди, он создает противовес двигателю. Подъем грузов осуществляет при помощи стрелы, конструкция которой может напоминать параллелограмм. В большинстве погрузчиков из кабины оператора открывается круговой обзор. Для комфорта оператора предусмотрена система вентиляции и шумопоглощения. Специалист может выбирать разные режимы работы оборудования в зависимости от условий.

Критерии выбора фронтального погрузчика

1. Грузоподъемность.

2. Объем ковша.

3. Топливная экономичность.

4. Производительность.

5. Цена.

Критерии выбора спецтехники взаимосвязаны. Цена оборудования напрямую зависит от грузоподъемности и производительности погрузчика, а объем ковша влияет на эффективность.

Грузоподъемность, как правило, не зависит от мощности оборудования, и единственный критерий, который на нее влияет, – объем ковша. Выбор той или иной модели должен соотноситься с условиями работы. Для копания котлованов, земляных работ и планировки территории подходят аппараты средней мощности.

Тяжелые фронтальные погрузчики предназначены для выработки породы в карьерах. Чтобы посмотреть объявления и цены на фронтальные погрузчики, перейдите по ссылке — http://autoline-eu.ru/s/spectehnika-frontalnyy-pogruzchik—c7tk2316.html. Следует сказать, что все погрузчики без исключения подходят для операций с песком, щебнем, стружкой.

Единственный важный критерий, который не вошел в общий список, – габариты. Если фронтальный погрузчик будет использоваться за пределами населенных пунктов, то можно не обращать внимания на его габариты. Другое дело, если техника будет эксплуатироваться на строительных площадках в черте города. В таком случае фронтальный погрузчик должен соответствовать стандартным требованиям: его ширина не может превосходить 2,6 м. Техника большего размера не приспособлена к городским дорогам. Допустимая высота погрузчика не превышает 4 м.

Источник

READ MORE

Доступные средства для раскисления грунта

Урожай у многих владельцев загородных участков напрямую зависит от химического состава почвы. Иногда для повышения плодородия земли ее необходимо раскислить.



Ведь высокий уровень кислотности грунта может стать причиной угнетения многих культур – на таком огороде хорошо растут только сорняки.

Для того, чтобы добиться нейтрального pH (водородный показатель) почвы, в нее вносятся специальные составы, самыми распространенными из которых являются известняковая и доломитовая мука.

Определение степени кислотности земли

Дачник со стажем может самостоятельно определить – кислая ли почва на его участке. Для этого можно воспользоваться одним из приведенных ниже советов:

•  покупка лакмусовой бумаги в любом хозмаге. Горсть земли придется выкопать с глубины не менее 20-ти см, после чего в этот образец помещается лакмусовый индикатор (предварительно увлажненный чистой водой). При окрашивании бумажки в красный цвет можно говорить о сильном закислении грунта, розовый оттенок свидетельствует о среднем уровне кислотности и сине-зеленые тона индикатора говорят о малом содержании кислоты в земле;

•  анализ закисления можно производить «на глаз», визуально оценивая состав сорной травы. Если на почве хорошо разрастается мох бархатистый, хвощ полевой, мята дикая и еще некоторые виды сорняков, значит, грунт содержит много кислот. На почве с нейтральным составом чаще всего встречаются такие растения, как лебеда, пастушья сумка, мокрица и крапива.

Определить кислотность плодородного слоя можно опытным путем, привлекая специалистов. Сотрудники приглашенной компании проведут лабораторный анализ земляной пробы и точно скажут – как и сколько необходимо внести раскисляющих средств.

Выбор почвенных раскислителей

Чтобы выполнить операции по раскислению грунта, необходимо использовать только качественное сырье, в противном случае результат не будет гарантирован. Какими бывают составы по нейтрализации почвенной кислоты? Сельскохозяйственные предприятия и частные лица чаще всего используют 2 вида раскислителей:

•  известковая мука, улучшающая структуру плодородного слоя и насыщающая пласты почвы полезными микроэлементами. После улучшения на участке наблюдается меньше сорной травы, а урожайность заметно улучшается. Отличительная особенность такого раскисления – процедуру можно выполнять с интервалом в 1,5-3 года;

•  доломитовая мука – отличное удобрение для почвы, нейтрализующее ее излишнюю кислотность. В результате внесения этого состава в грунт он насыщается такими полезными микроэлементами «роста», как калий и магний.

Внимание! Доломитовую и известняковую муку нельзя вносить в плодородную землю одновременно со следующими удобрениями: аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония.

Компания «ПЛИФОРТ» предлагает известняковое или доломитовое сырье для раскисления почвы с доставкой. Упаковка муки в мешки облегчает транспортировку и хранение смесей. Сегодня продукция предприятия востребована не только аграрным сектором экономики, но и многие другие отрасли промышленности приобретают измельченный материал для своих технологических нужд.

Источник

READ MORE

Как высаживать ландыши осенью

Когда в августе начинает желтеть листва на деревьях и листья самих ландышей, начинается пора их пересадки. Продолжается это до первых числе сентября…



При выкопке нужно избежать повреждения корневищ. Лучше пользоваться вилами, они помогут сберечь корни. Когда ландыши выкопаны, их нужно рассортировать.

Лучший посадочный материал — ростки с плотными почками, размерами не менее 6 мм. Лунки для посадки нужно подготовить заранее, чтобы высадить ландыши, пока их корни не подсохли. Само же место под посадку предпочтительно подготовить еще весной хорошо вскопать грунт, заложить удобрения, при необходимости добавить известь для снижения кислотности. 

Сразу же можно отобрать корневища, подходящие для выгонки в зимнее время, если имеется такое желание. Для этой цели нужно отобрать те корневища, у которых имеются только цветочные почки размером не менее 7 мм, у них верхушка более закругленная, чем у листовых. 

Ландыши хорошо растут на почвах со слабокислой или нейтральной реакцией, щедро удобренных органическими удобрениями. Места высадки должны быть защищены от ветра.

Перед высадкой корневища ландышей делят на части, на каждой из которой должна быть хотя бы одна почка. Высаживают деленки в лунки, глубина которых не должна превышать 15 см, расстояние между которыми не менее 20 см. Корни должны быть расправлены. Затем лунки засыпаются дерновой землей. После обильного полива посадки мульчируются 2-сантиметровым слоем торфа.

Основной уход, который требуется ландышам – регулярный обильный полив, подкормка органикой, рыхление грунта и прополка. Последнее очень важно, чтобы предотвратить заболевание посадок ландышей овощной гнилью или поражение нематодами.

Высаживать ландыши лучше в затененных местах, так как перегрев почвы затрудняет развитие их корневой системы. При высадке нужно принять во внимание, что разрастаются ландыши очень быстро, поэтому не стоит рассаживать их там, где их корни смогут помешать другим растениям или испортить внешний вид садовых дорожек. При необходимости ограничить их разрастание, в грунт на глубину до 30 см вкапываются металлические или пластиковые полосы.

В конце лета, когда листья ландышей начинают желтеть, их декоративность утрачивается, и помочь сохранить красоту в месте посадки ландышей должны растения-соседи. Выбирать их нужно среди растений, у которых корневая система приповерхностная – яснотка, живучка, зеленчук, пупочник, либо с корнями, уходящими в грунт на большую глубину, к примеру, аквилегии (водосбор).

Источник

READ MORE

Благоустройство дачного участка

Какие виды работ могут ожидать владельца загородного участка…



Первое с чего нужно начать – это составить проект, где дачный участок будет разделен на определенные зоны:

огород;

сад с декоративными и плодово-ягодными кустарниками и деревьями;

хозяйственно-бытовые постройки;

зона отдыха (беседки, водоем, альпийская горка, детская площадка).

Подготовительные работы

Начинать нужно с уборки территории: вырубка ненужных деревьев, выкорчевка пней, утилизация сучьев. Необходимо также отремонтировать и покрасить существующие хозяйственно-бытовые постройки.

Далее приступаем к изготовлению изгороди, которая будет выполнять не только функцию защиты от несанкционированного проникновения, но и являться украшением дачного участка. Отличным вариантом будет забор из профнастила.

Также необходимо решить вопрос с освещением, с системой ручного и автоматического полива.

Зона отдыха

При устройстве дорожек и площадок используется бетонная стяжка, гравий, тротуарная плитка, каменная кладка и прочее. Отличным вариантом будет бордюрный камень, который сможет не только украсить участок, но укрепить почву. Желательно, чтобы все дорожки были из одного материала.

Зону отдыха лучше расположить возле сада и водоема, где разместить одну или несколько скамеек, беседку, определиться с местом для мангала или барбекю.

Детскую площадку стоит обустроить возле дома или в другом хорошо просматриваемом месте. Участок здесь должен быть ровным, без крутых склонов, с освещением умеренно затененным.

Озеленение

Работы по озеленению нужно начинать, учитывая тип почвы, степень освещенности, плодородность почвы.

Первой осуществляется посадка газона, желательно обложить бордюром, тогда получится визуально разделить зоны, после высадить цветы.

Цветочные клумбы будут лучше украшать участок, если расположить их вдоль сада, дорожек, в зоне отдыха. Цветочную клумбу можно сделать определенной формы, правильно подобрать гармонирующие между собой растения.

Красиво будут смотреться яркие акценты растениями, например, весной — клумба с тюльпанами, а осенью – с хризантемами.

Клумбы могут быть цветочные (из крупных цветов) и ковровые (из низких цветущих).

Украшением дачного участка являются альпийские горки, для обустройства которых существуют некоторые правила:

поверхность не должна быть ровной, желательно с рельефными перепадами;

место должно быть солнечным либо полутень;

необходим дренаж (применяется гравийно-песчаная смесь);

камни (известняки, туф и песчаники наиболее подходящие) – крупные располагаются вверху, а мелкие внизу;

обязательный уход – полив, прополка, подкормка, своевременная обрезка.

Главное, чтобы после благоустройства и озеленения дачный участок выглядел как единое целое, между собой все гармонировало, тогда создаётся ощущение уюта, комфорта и завершённости.

Источник

READ MORE

Устойчивость растений к морозам

Зима – это сложное время для всех типов растений. Формируя огород, садовники отдают предпочтения тем сортам, которые смогут пережить даже самые сильные холода…



В настоящее время создаётся всё больше сортов растительности, которые смогут плодоносить в условиях сильного мороза. Причём, не только плодовых, но и декоративных цветов. Постепенно, на север перемещаются вишни, сливы, виноград. Уже давно перестали быть чисто южными растениями абрикосы и черешня. 

Что значит морозостойкость? Устойчивость к морозам – это сопротивление растения к сильным холодам, даже при наличии слоя снега. У садоводов-любителей растения могут проявить это свойство только при верной посадке и уходе. «Посадить и забыть» не получится. В таких условиях единственное, что появится весной – чёрный пенёк в земле. Если на упаковке указана устойчивость к сильным холодам, это не значит, что он сможет пережить жёсткие морозы.

Гортензии 

Эти цветы пришли из тропических континентов. Ранее, на территории Российской Федерации можно было очень часто встретить гортензию в виде шара. Считалось, что только такой сорт мог переносить морозы и продолжать радовать своим цветением. На сегодняшний день существует большое множество красивых видов гортензий. Причём, некоторые не нужно укрывать на зиму. К ним относят белая Аннабель (древовидная), метельчатая Киушу или Пинки Винки. Они поздно расцветают, поэтому любоваться цветами можно продолжать до поздней осени.

Розы

В тридцатые годы прошлого века был выведен известный сорт розы – Мадам Мейян. Она практически сразу получила большую популярность. У неё есть второе название – Глория Дей. Она отлично приживается в климатических условиях средней полосы. Розы, которые растут в теплице, должны в течение года обрабатываться и срезаться. Поэтому такой вид растений зимой остаётся «без отдыха».

Как увеличить стойкость к морозам? Первое, что нужно сделать, произвести посадку по всем правилам. Выбирая сорт, важно помнить, что даже самая устойчивая роза требует солнечное место, где отсутствуют сильные ветра. Перед самой высадкой нужно выкопать яму (60х60), после чего заполнить плодородной землёй.

Важно вести борьбу с вредителями роз и тщательно ухаживать за ними. Ослабленное или заболевшее растение перезимует с меньшей вероятностью. Болезни нужно предупреждать. Поэтому садоводы рекомендуют, начиная с июня, опрыскивать кустарники. Делается это для профилактики мучинистой росы или чёрной пятнистости. 

Все цветы нужно тщательно оберегать

Готовить растения к холодам нужно с момента посадки. Это касается не только цветов, но и других растений, в том числе декоративных. Нужно правильно подобрать места, подобрать грунт, выбрать способ полива и подкормки. Важно научиться понимать свой сад. Так, можно увидеть, как растения себя чувствуют, хорошо ли они развиваются. Зимний сезон – это, безусловно, сложное время для декоративных растений. Не менее тяжёлое испытание переживают они в момент сильной засухи. 

Обязательное условие для выживания растения – укрытие в своё время. Даже, если на упаковке из-под цветов есть надпись «устойчивы к морозам». Начинающие любители спрашивают, нужно ли их укрывать. Специалисты дают ответ, что в первый год нужно это делать в обязательном порядке. А уже в будущем, можно этого не делать. Всё зависит от самого кустарника.

Начинающим садоводам северной полосы России нужно помнить, что выбирать растения нужно правильно. Не нужно отдавать предпочтения зелёным «друзьям» из южных районов.  В настоящее время создаётся всё больше сортов растительности, которые смогут плодоносить в условиях сильного мороза.

Причём, не только плодовых, но и декоративных цветов. Постепенно, на север перемещаются вишни, сливы, виноград. Уже давно перестали быть чисто южными растениями абрикосы и черешня. 

Источник

READ MORE

Вибростол для тротуарной плитки

Изготовление вибростола для тротуарной плитки своими руками. Фото и видео с описанием…



Одним из наиболее простых и востребованных способов изготовления тротуарной плитки или брусчатки является вибролитье.

Если  вкратце, то этот процесс представляет из себя следующую операцию:

• в специально подготовленную форму укладывается цементный раствор;

• одна  или сразу несколько форм выставляются на поверхность вибростола, где происходит вибрация, в следствии чего осуществляется уплотнение цементной массы  в самой форме;

• далее  формы выставляются на просушку;

• после затвердения цемента, происходит выбивание готовой плитки из формы.

Можно ли изготовить тротуарную плитку без вибростола?

Конечно, можно просто уложить раствор в форму, немного поколотить ее дном об пол, не пользуясь вибростолом.

В результате тоже получится плитка. Но в её структуре будет много мелких пустот воздуха, которые разрушительным образом влияют на срок службы тротуарной плитки,  хотя, есть примеры службы такой плитки в северных широтах уже более 8 лет.

А там где сильные морозы и частые смены температуры с плюса на ноль отсутствуют, она, наверное, прослужила бы еще дольше. Многое зависит от качества раствора, добавок в него, армирования и т.д.

Стоит отметить, что плитка изготовленная простым способом (без вибролитья) , уступает вибролитой еще и своим внешним видом, у такой плитки на лицевой стороне скорее всего будут пустоты от пузырьков воздуха.

Зачем нужен вибростол

Если есть желание получить более качественный и долговечный  продукт, появляется смысл в вибролитье.  

Дело в том, что одним из основных критериев прочности и качества плитки является ее плотность.

Плотная плитка меньше удерживает в себе влаги, а соответственно, при отрицательных температурах в ней будет меньше воды, способной при замерзании расширяться и рвать структуру бетона.

Изготовление вибростола

Чтобы изготовить брусчатку  для своего участка было решено сделать небольшой вибростол своими руками, так как покупка заводского изделия для небольшого объема была экономически не выгодна.

Так как не планировалось заниматься отливкой плитки постоянно, для вибростола была изготовлена большая станина, с целью ее дальнейшего использования под верстак.

Для изготовления станины был использован стальной уголок 40мм*40мм .
Размер станины был взят для дальнейшего удобства работы на ней как на верстаке.  Все детали станины и стола соединялись при помощи электросварки.



Ширина станины  1500мм, глубина 600мм, высота 900.

Размеры рабочей поверхности вибростола на станине занимают только ее часть 600мм * 600мм.

Одним из факторов для принятия размеров поверхности вибростола, был факт того что чем больше площадь вибростола, тем сложнее на ней добиться равномерной вибрации посредством обычного электромотора.


 
На такой площади должно поместиться 10 форм брусчатки 100мм * 200мм или одна большая форма тротуарной плитки до 600мм * 600мм.



К  станине вибростола приварены ножки из того же уголка 40*40.

Для прочности станины и последующего обустройства в ней полки  была выполнена обвязка по ножкам.



Из уголка 40мм*40мм была изготовлена подвижная часть вибростола квадратной формы 600мм  * 600мм.






Для того чтобы от рабочей части вибростола вибрация  не передавалась на станину, в качестве опор стола было решено использовать пружины клапанов от ВАЗ-2101.



По углам  вибростола  для того чтобы пружины удерживались на станине, при помощи выступающих болтов были закреплены тарелки пружин.



На рабочей поверхности стола  по углам в месте контакта с пружинами приварены отрезки трубы диаметром меньше пружины.

Так же приварены перемычки, к которым должен крепиться электромотор.



Поверхность вибростола изготовлена из листа OSB.  К подвижной части прикреплен электродвигатель.

Поскольку большого выбора электромоторов не было, предпочтение пало на щеточный электродвигатель  мощностью 350 ватт со скоростью вращения вала 2800 оборотов в минуту. Вал двигателя удерживается в корпусе на самых распространенных подшипниках  от генератора все того же ВАЗ-2101.



На вал электромотора установлен эксцентрик, с подобранным весом груза опытным путем.

Вращающая часть двигателя, где расположен эксцентрик закрывается защитным кожухом.

                                 Внимание!

Все подвижные части вибростола были надежно закреплены в целях собственной безопасности, а место работы эксцентрика надежно защищено металлическим кожухом. Электропроводка  защищена от перегибов, перетирания и попадания влаги, а сам двигатель имеет заземление и подключение через УЗО.

По завершению сборки подвижной части вибростола, вся конструкция была покрашена и  опробована в рабочем режиме.



В процессе обкатки был установлен оптимальный вес эксцентрика, так как достаточно большой вес способствовал бы скорому разбиванию подшипников, а малый вес не создавал бы необходимой вибрации для уплотнения цементного раствора и выхода из него воздуха.

Данная конструкция стола легко справилась с задачей по отливке 150 м2 брусчатки 100мм*200мм  и 10 м2 тротуарной плитки 300мм*300мм.

Видео вибростол  


 

Источник

READ MORE

Туалет на даче своими руками

Как и из каких материалов можно построить туалет, этапы строительства, фотографии с описанием. Рассмотрение системы люфт — клозет…



Для комфортного проживания за городом необходим целый ряд условий. Одним из таких условий является наличие нормального туалета, в котором не будет сильного запаха, мух и других факторов, вносящих диссонанс в процесс  комфортного бытия и наслаждения природой.

В данном проекте  стояла непростая задача, соединить воедино отдельно-стоящее комфортное помещение   самого туалета с типом туалета люфт-клозет.

У многих, наверное, возникнет вопрос, почему  люфт-клозет, а не обычный унитаз со сливом? Казалось бы, поставил унитаз и проблемы с запахом в помещении решены, поскольку водный замок  преграждает доступ всем запахам из канализации.

Ответ на этот вопрос достаточно прост, и имеет несколько причин:

1. Для установки унитаза необходимо отапливаемое в холодное время года помещение, поскольку водный замок, замерзнув, попросту разорвет унитаз .
Многие скажут, что можно на зиму заливать незамерзающую жидкость и т.д., это так,  но посудите сами, что если вы приехали вдруг на дачу и вам понадобилось сходить в туалет, что же в бачке унитаза все время держать незамерзайку?

2. Причина вторая. Задача стояла сделать такой туалет, чтобы на его обслуживание требовалось как можно меньше воды на слив, поскольку объем септика в данной ситуации не очень велик, а разовый слив унитаза даже в экономичном режиме- это три литра воды за раз. В системе люфт-клозет вода не требуется вовсе, а система неприхотлива и полностью независима от внешних факторов (электричество, погода ).

В связи с чем за прообраз была выбрана система люфт-клозет.  Принцип действия такой системы заключается в том, что запахи из септика не попадают в помещение туалета благодаря вытяжной вентиляции, которая является обязательной в данном варианте.



Обеспечить отсутствие запаха в туалете было решено за счет естественной вентиляции септика при помощи трубы, которая проходила через помещение туалета. Благодаря тому, что труба вентиляции проходила через  сам туалет, температура воздуха, в котором была всегда выше чем на улице, в трубе образовывалась естественная тяга.

Сам же вентиляционный выход  из септика был расположен строго над входящей канализационной трубой(слив туалета), в связи с чем перехватывался воздух, способный попасть в помещение туалета через канализацию.



Туалет было решено установить прямо на бетонном септике, который выполнил роль фундамента с  одной стороны, а отлитая бетонная балка на сваях должна была удерживать помещение с другой стороны.

Доступ в септик обеспечился при помощи съемного пола, расположенного перед входом под козырьком туалета.

Отдельный материал септик своими руками расскажет о том, как изготовить накопитель из железобетонных колец, а  статья о изготовлении свай — читать здесь — свайный фундамент .

Строительство туалета было начато с изготовления нижней обвязки из бруса 150*100, на углах брус состыковывался в «пол дерева».



Размер туалета брался из расчета 2,4 метра на 1,4 метра, здесь, как говорится, на вкус и на цвет.

Нижний брус желательно обработать антисептиком или иным составом защищающим от влаги и гниения.

После изготовления обвязки стало ясно, где будет находиться само сиденье туалета, а также лючок для доступа внутрь септика. В необходимое место будущего пола туалета, из септика была подведена канализационная труба, имеющая большой наклон в сторону септика.



Для того чтоб нечистоты более эффективно попадали сразу в канализационную трубу, а не оказывались на стенках туалетной воронки сиденья, отверстие входа в канализационную трубу было расширено при помощи 160мм канализационного  угла на 45% и перехода со 110мм трубы на 160мм.



Стоит заметить, что угол устанавливался с обратным направлением, но поскольку в трубе не предусматривалось давления и сильного течения, это никак не сказалось на функционировании трубы и застаивании нечистот. Тем кто сомневается можно обойтись и без расширения обычной 110 мм. трубы.



После чего  труба была по возможности утеплена и засыпана грунтом.



Решить проблему вентиляции септика получилось при помощи гибкой дренажной трубы, которая соединила септик с вертикальной вентиляционной трубой, проходящей через помещение туалета.



Далее от бруса по углам были установлены вертикальные угловые стойки, которые были связаны в верхней части обвязкой из горизонтально расположенных досок.



Высота стоек у входа имела большую высоту в отличие от стоек в конце помещения, таким образом, был создан уклон  крыши. Чтобы угловые стойки не шатались, их можно временно укрепить  при помощи укосин, размещенных с разных сторон стойки.



После того, как создана жесткость конструкции при помощи укосин, и сделана верхняя обвязка  из поставленных на ребро досок, были изготовлены стропила крыши, а также установлены все вертикальные стойки каркаса туалета.

Вертикальные стойки необходимы в местах установки дверей, окон, а также в местах соединения листов OSB (которые послужат внутренней обшивкой), и листов металлопрофиля (внешняя обшивка).

Для прочности  постройки, желательно чтобы во всех вертикальных и горизонтальных соединениях листового материала располагалась доска к чему можно было бы крепиться.

На верхнюю обвязку были закреплены стропила (доски поставленные на ребро).На стропила были уложены и прикручены  доски  настила крыши.



Настил был изготовлен с небольшим выпуском  по краям туалета. Между досками было оставлено небольшое расстояние.

После был изготовлен козырек перед входом в туалет. Козырек изготовлен по такому же принципу, как и кровля, а для удержания последнего были использованы две укосины, расположенные по краям козырька.



В целях гидроизоляции весь настил кровли закрывается любым рулонным кровельным покрытием, в данной ситуации был использован рубероид.

На обвязку из нижнего бруса был уложен черновой пол, поверх которого был положен слой гидроизоляции из рубероида, а также лаги (доски поставленные на ребро).



После чего стены туалета были обшиты с наружной стороны ветровлаго-защитной мембраной.  В пол заложен утеплитель, а на лаги уложен настил из доски.



Затем было произведено утепление стен и потолка.





Стены с внутренней стороны были обшиты пароизоляцией.



Поверх пароизоляции  на внутренние стены были прикручены листы OSB .



От пола, проходя через крышу, была вмонтирована вытяжная труба.  В середине трубы был вставлен тройник для обслуживания вентиляции.



Для создания более активной тяги в трубе многие используют размещенную в вентиляционной шахте лампочку на 25w . Лампочку включают в цепь освещения, благодаря чему при включенном свете в туалете, в трубе создается усиленная тяга и уменьшается вероятность присутствия запахов в помещении.

В качестве кровли  был использован материал тот же, что и на стены (окрашенный металлический лист).  Поскольку кровля имеет малый уклон, в целях упреждения попадания влаги под конек,  в месте соединения козырька и основной крыши, на внутреннее ребро металлического листа по всей длине конька были приклеены кусочки вспененного полистирола. На трубу вентиляции  был установлен герметизирующий фартук и одет защитный колпак.



Далее стены с наружной стороны обшиваются металлопрофилем,  а углы закрываются  доской, покрытой антисептиком. Устанавливается дверь.

Чтобы пол был ровный и гладкий, по его размерам была вырезана плита OSB. В месте примыкания плиты к улице,  торец  был покрыт влагостойкой краской,  а  в месте расположения канализационной трубы — выпилено круглое отверстие, после чего плита была уложена на пол и прикручена саморезами к доскам пола.



Из металлической полосы изготавливается стульчак туалета. Для удобства стульчак имеет сужение к нижней части. Внизу располагаются проушины для крепления стульчака к полу, а в верхней части для крепления сидения.



На лист OSB при помощи специального клея укладывается коммерческий линолеум.

Выбор коммерческого линолеума на основе ПВХ был сделан из практической стороны.
Такой линолеум имеет однородный рисунок и прокрас на всю толщину, благодаря чему покрытие не так быстро придет в негодность под воздействием песка и грязи, попадающих с улицы. Перейдя по ссылке  характеристики линолеума читайте о видах и свойствах этого покрытия.



Стены внутри туалета можно обшить разным материалом, в данной ситуации были использованы стеновые панели. После обшивки стен устанавливаются плинтуса и галтели, а стульчак унитаза прикручивается над канализационным отверстием к полу.



Во внутрь стульчака изготавливается воронка из нержавейки. Нижний диаметр воронки чуть меньше канализационного отверстия (воронка входит в него) верхний диаметр воронки равен внутренней окружности стульчака.

При сворачивании воронки не обязательно ее соединять на сварку (хотя конечно такой вариант был бы идеален) можно использовать фальцевое соединение.


 
Для изготовления слива по внешней окружности воронки под сидение устанавливается медная трубка с тонкими отверстиями через  каждые 10 — 15 см.

В трубку вода может подаваться как под давлением, так и самотеком из емкости, расположенной выше стульчака. За счет маленьких отверстий и дозированного открытия  в септик будет попадать минимальное количество воды.

В шкафчике за стульчаком устанавливается запорная арматура для слива воды, принцип работы слива был сделан таким, что он работает только при нажатии и удерживании.



Из толстой фанеры, многократно покрытой водостойким лаком, изготавливается верхняя часть стульчака — сидение. Сидение прикрепляется к стульчаку при помощи винтов.



На сидение прикрепляется стульчак с крышкой от унитаза, а сам стульчак  закрывается по низу листом нержавейки.



Остается только добавить необходимые аксессуары, предметы интерьера крючки, полочки, держатели, после чего туалет готов к работе. 


При любом использовании материала активная ссылка на сайт http://stroimasterskaya.ru обязательна! 

Источник

READ MORE

Основные критерии выбора пластиковых окон

Современные пластиковые окна позволяют сделать жилище уютным и теплым, поскольку они обладают прекрасными качественными характеристиками, и в частности, способны сохранять тепло в помещении и обеспечивать надежную звукоизоляцию.


В то же время неправильно предполагать, что купить качественные металлопластиковые окна можно дешево – в дешевых конструкциях пластик быстро потемнеет, створки провиснут, а фурнитура поломается.

То есть дешевое пластиковое окно не сможет обеспечить ни комфорта, ни эстетики.

Именно поэтому так важно подходить к выбору пластиковых окон ответственно, придерживаясь важных критериев.

Критерии выбора

Основное значение при выборе пластикового окна следует обратить на производителя. Важно чтобы компания хорошо зарекомендовала себя на рынке, заслужила доверие потребителей и имела собственное производство, тогда она сможет предложить самую доступную цену на пластиковые окна, а также гарантировать качество, и долгий срок службы купленных у них изделий.

Обычно, люди заказывают металлопластиковые окна с установкой, поэтому обратившись в хорошую и надежную компанию можно получить также и качественные услуги по монтажу. Специалисты фирмы осуществляют выезд на дом и предварительные замеры, по который впоследствии изготавливается конструкция окна. Монтаж готовой конструкции производится опытными мастерами компании в самые кратчайшие сроки, с соблюдением всех правил и требований. Это гарантирует долговечность конструкции, ее надежность и легкость эксплуатации.

Второй критерий – это выбор профиля. Современные производители работают с самыми разными поставщиками металлопластиковых конструкций. Популярными являются такие оконные профиля, как:

•  Rexay;

•  Veka;

•  KBE;

•  Proplex и другие.

Вышеперечисленные профиля обладают более высоким качеством и надежностью, нежели профиля отечественных фирм-производителей. Используемый при их изготовлении пластик не желтеет со временем, способен выдерживать большие перепады температур и динамические нагрузки.

Узнать обо всех технических характеристиках того или иного вида профиля можно у консультантов оконной компании, или же самостоятельно – ознакомившись с соответствующей документацией.

Выбор стеклопакета также играет важную роль, так как именно он обеспечивает тепло и звукоизоляцию в помещении. На сегодняшний день на рынке представлены разные стеклопакеты:

•  однокамерные;

•  двухкамерные;

•  трехкамерные и другие (утепленные, тонированные, бронированные).

Однокамерные стеклопакеты – самый бюджетный вариант, который подходит для оснащения квартир и домов, находящихся в теплых климатических поясах. Двух и трехкамерные стеклопакеты используются чаще всего для оснащения жилищ в нашей стране, поскольку они обладают достаточными теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками. Чем больше камер в стеклопакете, тем изделие тяжелее, поэтому не стоит стремиться к установке многокамерных окон – они не слишком практичны в использовании. Лучше отдать предпочтение конструкциям с современным утепляющим покрытием, которые являются теплыми, но при этом легкими и долговечными.

Еще один критерий – правильный выбор фурнитуры. Лучше всего отдавать предпочтение фурнитуре иностранных производителей, которая обеспечивает высокую функциональность и удобство пользования окном. В частности самой качественной является фурнитура Roto НТ, в которой запирающим элементом является грибовидная цапфа, выдерживающая нагрузку до 1500 кг, и обеспечивающая надежную защиту окна от взломов и поломок. То есть качественная фурнитура обеспечивает не только функциональность оконной конструкции, но и надежно защищает жилище от несанкционированных проникновений.

Одним словом, учтя все своим потребности и выбрав надежную компанию-изготовителя металлопластиковых окон, можно сделать свой дом не только теплым и уютным, но также безопасным и эстетически привлекательным.

Источник

READ MORE

Выбираем перфоратор

Как выбрать перфоратор для бытового использования? Какие нюансы необходимо знать и учесть при выборе инструмента. Основные характеристики и их различия…



Быть профессиональным строителем, любить строить или ремонтировать своими руками без перфоратора очень сложно.

Приобрести функциональный, отвечающий эксплуатационным требованиям электроинструмент, значит, оптимизировать свой труд, работать быстро и качественно.

Выбираем перфоратор — характеристики которые нужно учитывать

Поэтому при выборе перфоратора в обязательном порядке руководствуются его конструктивными особенностями и техническими характеристиками: мощностью двигателя, энергией одиночного удара, диаметром сверления отверстий, скоростью вращения патрона, скоростью ударов, весом.

Тип перфоратора

Перфораторы могут быть горизонтальными и вертикальными.

В первом случае электродвигатель имеет параллельную ориентацию относительно ударной оси.

Во втором – перпендикулярную, в связи с чем внешний вид перфоратора напоминает букву «L».

Горизонтальные аппараты более практичны, ими можно работать в неудобных узких проемах. В этом исполнении выпускают большинство бытовых устройств.
Преимущество вертикальных перфораторов в их большей мощности и наличии лучшей системы охлаждения мотора, поэтому это прерогатива профессиональных инструментов.

Количество режимов

При покупке перфоратора важно иметь понятие о возможных режимах его работы.
Это сверление, сверление с ударом, удар.



•  Режим «сверление» аналогичен обычной дрели и предназначен для формирования отверстий в относительно мягких материалах.

•  Режим «сверление с ударом», когда рабочий элемент одновременно выполняет круговые и поступательные движения, предназначен для сверления отверстий в бетонных и других твердых поверхностях.

•  Режим «удар» служит для штробления, вырубки ниш, скалывания плитки и другого.

В зависимости от модели перфоратора может поддерживаться один, два или три режима работы. Наилучший вариант – покупка трехрежимного перфоратора.

Мощность двигателя

Мощность двигателя указывает на способность аппарата работать в интенсивном режиме ( с большей нагрузкой ). Величина мощности перфоратора в среднем находится в пределах 450-2000Вт.

Условно все электроинструменты разделяют на бытовые (до 900Вт) и профессиональные (более 900Вт).

Наиболее востребованы перфораторы мощностью 600-800Вт. Все они способны разрушать твердые поверхности, пробивать отверстия, а отдельные устройства могут служить в качестве дрели.

Для постоянного интенсивного использования, работы с толстыми стенами понадобится перфоратор с мощностью двигателя 1500 и более Ватт.

Если ремонт или строительство носят нечастый характер, то оптимально выбирать мощность 750-900Вт.

Для эпизодического использования достаточно иметь аппарат мощностью 550-600Вт.

Энергия одиночного удара

Сила удара относится к одной из важнейших характеристик перфоратора, указывает на способность инструмента эффективно взаимодействовать с рабочей поверхностью.

Показатель энергии удара ныне продаваемых инструментов находится в пределах 0,23-30 Дж.

Чем выше это значение, тем меньше усилий прилагают для бурения бетонных стен большим диаметром бура. 

Параметр в 1,5-2,5Дж удовлетворит базовые потребности, такие как бурение отверстий в кирпичных или шлакобетонных стенах.

Оптимальная величина силы удара для бытовых условий составляет 3,0Дж, что соответствует мощности 800-900Вт. Она позволит работать с твердой поверхностью.

Если необходимо воздействовать на бетон, гранилит для сверления отверстий буром больших диаметров  то потребуется усилие в 5-6Дж.

Для особо сложных работ: демонтажа построек, дорожек, бурения отверстий в 50-60мм при помощи коронок необходима сила удара до 30Дж.

Диаметр сверления

Как правило, диаметр сверления для перфораторов указывается для бетонных и металлических поверхностей. 



Его величина зависит от типа насадки, которой может быть сплошной бур или полая коронка.

Диаметр отверстия, выполненный с помощью коронки ориентировочно в три раза больше размера, получаемого буром.

В целом можно выполнять отверстия с диаметром 4-160мм.

Наиболее востребованные перфораторы, мощностью 600-800Вт, сверлят отверстия диаметром 13мм в металле, 26 мм в бетоне буром и 65мм в бетоне коронкой.

Скорость вращения и ударов

Скорость вращения рабочего элемента перфоратора может быть 230-2300 об/мин.

Бытовые аппараты обладают большим значением, около 1000-2000 об/мин, профессиональные – меньшей величиной, около 230-450 об/мин. поскольку используются только для бурения. 

Для домашнего использования достаточно приобрести перфоратор с показателем скорости вращения 1000-1500 об/мин.

Скорость удара может быть 2150-5800 уд/мин, оптимальный вариант для дома – 4000-4500 уд/мин.

Тип патрона

Патрон перфоратора служит для крепления рабочей насадки – сверла, коронки, бур, зубило и другое.



На сегодня существует три типа патронов: SDS-plus, SDS-max,SDS-top.

•  Перфораторный патрон SDS-plus предназначен для фиксации инструментов с хвостовиком диаметром 10мм и рабочим диаметром инструмента до 26мм.
Используется в легких, иногда в средних перфораторах.
Аппараты с таким патроном имеют три режима работы: сверление, бурение, удар. Кроме того, предусмотрена возможность установки дополнительного кулачкового патрона, предназначенного для крепления сверл с хвостовиком в виде цилиндра.

•  Патрон SDS-max служит для крепления хвостовика диаметром 18мм и рабочим диаметром насадки от 20мм. Они входят в конструкцию средних и тяжелых перфораторов. Инструменты, оснащенные патроном SDS-max, не имеют режима сверления.

•  Третий тип – патрон SDS-top относится к оснастке с промежуточным значением диаметра хвостовика (14мм) и не получил большого распространения.

Вес перфоратора

От того, сколько весит инструмент, зависит удобство и возможная продолжительность работы. Вес зависит от мощности перфоратора и может быть 2,2-12кг.

Легкие аппараты весят до 3кг, средние – 3-5кг, тяжелые – более 5кг.

Бытовой перфоратор весит порядка 2,6-3,3кг.

Дополнительные характеристики

Помимо основных характеристик имеют значение и дополнительные:

• регулятор переключения скоростей – для определения скорости работы инструмента;

• реверс – для осуществления движения рабочего элемента в противоположную сторону;

• плавный пуск – для исключения резких рывков в начале работы;

• антивибрационная система – для минимизации вибрационной нагрузки на оператора;

• стопор выключения – исключает необходимость постоянной фиксации пальцем выключателя;

• защита от заклинивания бура – специальная муфта, защищающая оператора и двигатель при заклинивании бура;

• система Vario-lock – для удобной регулировки угла рабочей плоскости инструмента.

Комплектация перфоратора

Немаловажным фактором в выборе перфоратора, является его комплектация.

Многие инструменты комплектуются минимальным набором буров и зубил. Такой вариант бесспорно может оказаться плюсом для домашнего мастера (покупать буры не нужно, а хранятся всегда под рукой).

Стоит обратить внимание на то, в чем продается сам перфоратор — это кейс.
Если кейс сделан удобно, инструмент и аксесуары в нем лежат плотно, значит и при транспортировке ни чего не вывалится внутри чемоданчика. 

Иногда в комплект входит обычный зажимной патрон с переходником SDS. Наличие такого патрона так же вас оградит от лишних трат. 

Автор: http://stroimasterskaya.ru/ 

Источник

READ MORE

Благоустройство дачи по Фен Шую

Из поколения в поколение передаются законы народной мудрости для привлечения на дачный участок энергий изобилия и счастья…

Взаимодействие между собой материальных существ, видимое и невидимое влияние друг на друга изучалось такими областями науки, как медицина, физика, химия, биология. Чтобы украсить и обустроить дачный участок необходимо в первую очередь расположить строения в нужном порядке друг от друга.

Воздух, входящий на огражденную территорию должен свободно циркулировать вокруг каждого строения. Ориентируясь на четыре стороны света: север, восток, юг, запад можно точно расположить камни, воду, огонь.

В центре участка, располагается зона отдыха, которую освобождаю от зарослей кустарников и деревьев, украшают и ограждают небольшим декоративным забором, устанавливают кресло или диванчик для отдыха. Это место для размышлений и медитаций, если позволяет размер площадки, то можно проводить утреннюю зарядку.

Восточная часть характеризует состояние уюта, радости. Энергии, идущие с востока, дают силу и здоровье. Зона украшается цветами в горшках, глиняными фигурками. Светильник на солнечных батарейках придаст восточной зоне загадочность и легкое настроение приспособится к грядущим переменам.

Зеленое оформление юго-восточной части участка с небольшим фонтаном или прудиком, украшенным фигурками гномов, яркими многолетними цветами, будет символизировать плодородие и богатство. Терпеливое ухаживание даст свои результаты — привлечет финансовое благополучие.

В южной стороне участка, работают энергии славы, власти, различных побед и успеха. Здесь могут располагаться красные цветы, расти клубника, забор должен быть окрашен в красный цвет. Красиво выполненная альпийская горка, для которой можно подобрать разновидность лишайника, бархатцев, мыты, розмарина, или высадить разноцветные бегонии.

Для формирования ощущения семейного благополучия и счастья, на юго-западе достаточно поставить навес или барбекю. Повесить гирлянды фонариков для освещения территории в ночное время. Окружить территорию ароматными цветами.

На дачном участке необходимо расположить игровую зону для детей – это западная сторона участка. Здесь можно сделать небольшой бассейн, игровую песочницу, столик со скамейкой для отдыха и спортивные турники: горки, лесенки, качалку. Энергии, проходящие через северо-запад, несут удачу в путешествиях, различных поездках, поэтому достаточно в этой стороне участка повесить круглый фонарик или флюгер в виде самолетика.

Для карьерного роста достаточно в северном углу расположить мини мастерскую для ремонта домашних изделий, выкрасить в темные цвета и окружить цветами в горшках.

На дачном участке уместно поставить беседку с северо-восточной стороны, что укрепит энергию, повышающую самообразование, ускорит получение новых знаний. Светильники придадут зане романтическое настроение и внутренний покой.

Привнося новое на дачный участок, украшая и обновляя территорию, каждый хозяин проявляет заботу о дальнейшем благополучии рода.

Источник

READ MORE