Skip to Content

Строительство

Способы дезинфекции воды в бассейне

Вода в бассейне достаточно теплая для развития в ней многочисленных микроорганизмов, представляющих опасность для здоровья человека: гепатит А, туберкулез кожи, дизентерия. Дезинфекция воды в бассейне проводится на постоянной основе. Очищать воду нужно не только от болезнетворных бактерий, но и от химических и органических компонентов. Рассмотрим наиболее популярные способы обеззараживания воды.


Статья создана при информационной поддержке https://www.poseidonstroy.ru/ — компании по проектированию и строительтву бассейнов под ключ Посейдонстрой.


Виды дезинфекции воды в бассейне

Существуют такие способы обеззараживания воды:

  • с помощью реагентов (йодирование, бромирование, озонирование, обработка серебром, хлорирование);
  • без использования реагентов (обработка ультразвуком, ультрафиолетовыми лучами, и т. д.);
  • комбинация реагентного и безреагентного метода.

Обработка хлором имеет продолжительной действие за счет действия химических реагентов окислителей.

Озон обладает высокими окислительными свойствами, но действует непродолжительное время.

Воздействие уф лучами дезинфицирует воду без применения химических веществ, но не имеет длительного действия.

Активный кислород, уф излучение, серебро, озон применяют только как дополнительные средства в комплексе с основными методами обеззараживания.

Дезинфекция воды в бассейне хлором

дезинфекция воды в бассейне хлором

Обеззараживание воды в бассейне хлором применяется на протяжении длительного времени. Этот метод хорошо зарекомендовал себя высокими показателя эффективности. С помощью этого метода можно добиться полного уничтожения основной части микроорганизмов. Хлор негативно воздействует на оболочку и клеточную структуру бактерий, в результате этого они погибают.

Соединения, содержащие соединения хлора долго сохраняются в воде, передавая ей свои бактерицидные свойства. Это надежный и недорогой способ очистки воды.

Многие перед посещением бассейна задумываются о вреде хлора на здоровье. Хлор опасен для здоровья, в случае превышения дозировки. Вспомним изречение Парацельса: «Только дозировка отличает лекарство от яда».

В общественных бассейнах строго контролируется уровень содержания хлоросодержащих соединений.

Резкий запах хлора может возникать вследствие двух причин:

  • передозировки вещества;
  • реакция хлора с продуктами выделения с тела человека при загрязненной воде.

Недостатки применения хлора:

  • некоторые вирусы и личинки глистов остаются жизнеспособными;
  • при соприкосновении с органикой человека (потом, слюной, и др.) и косметикой образуются новые вредные химические вещества;
  • не воздействует на развитие водорослей.

Долгое купание в хлорированной воде раздражает слизистые глаз и кожу. Чтобы защитить органы зрения рекомендуется в бассейне одевать очки для плавания.

В хлорированную воду нужно заходить, предварительно ополоснувшись. Компоненты духов, крема вступают в реакцию с хлором и вызывают негативное воздействие на организм.

Подходит для обеззараживания воды в бассейне домашних условиях и в общественных местах.

Хлор является окислителем, при попадании в щелочную среду он теряет свои дезинфицирующие свойства. При использовании этого метода нужно постоянно контролировать уровень pH. Чем от ниже показатель кислотно-щелочного баланса, тем качественнее дезинфицируется вода.

Дополнительная очистка

Очистка воды без применения хлора включает следующие способы:

  • Дезинфекция уф лампами и озонирование являются дополнительными способами, применяемым в комплексе с хлорированием. Озон обладает разрушительным действием на хлористые соединения. УФ лампы способствуют ликвидации соединений хлора и дезинфицируют воду в бассейне
  • Применение флокулянтов и коагулянтов для удаления мелких примесей требует строгого соблюдения дозировки. Вещество, добавленное в воду способствует коагуляции мелких частиц в более крупные, которые можно легко удалить при помощи пылесоса или фильтра. Применять рекомендуется не чаще раза в неделю, новое применение допустимо после полной фильтрации воды. Если превышать дозировку или слишком часто использовать, можно добиться обратного эффекта, вода помутнеет.
  • Фильтрация включает подачу воды через насос в емкость с песком. Благодаря этому все нерастворимые в воде частицы остаются в песке, а очищенная вода по возвратным форсункам поступает в бассейн.
  • Контроль за уровнем кислотно-щелочного баланса и его регулировка. При добавлении обеззараживающих препаратов повышается pH. Щелочной баланс приходится понижать до уровня 7,2-7,6, при котором вещества для очистки воды имеют наибольшую эффективность.

Очистка воды в бесхлорными методами способствует максимальной эффективности средств для дезинфекции, является неплохой альтернативой использованию хлора.

Бесхлорная дезинфекция воды в бассейне

Дополнительные методы очистки, применяемые самостоятельно или в комплексе с хлорированием.

Бромирование

дезинфекция воды в бассейне бромом

Бромирование имеет длительное действие, обладает дезинфицирующими свойствами, схожими с хлором. Отличается незначительным запахом, не раздражает слизистые оболочки, продуктивно работает при различном уровне кислотно-щелочного баланса. Выпускается гранулированный и таблетированный, постепенно растворяется и дезинфицируют воду. По стоимости дороже, чем хлор.

Что нужно знать:

  • допустимая концентрация брома от 0,8 до 1,5 мл на литр воды;
  • не подходит к применению в комплексе с озонированием, так как в результате реакции образуются броматы, которые негативно влияют на человека;
  • препарат разлагается под воздействием уф лучей, поэтому не рекомендуется к применению в открытых бассейнах.

При растворении брома в воде выделяются вещества, которые уничтожают бактерии и водоросли.

Бромирование часто используют в комплексе с хлорированием, так как бром не обладает достаточной окислительной реакцией для уничтожения загрязнений.

Озонирование

Это самый экологичный метод обеззараживания воды в бассейне. Он способствует обновлению качественных показателей воды, которая приобретает приятный запах.

озонирование воды в бассейне

Озон обладает высокими показателями окисления. Благодаря этому эффективно уничтожает микроорганизмы и загрязнения, постепенно испаряется в воздух. При этом не нарушает экологического равновесия в природе.

Под действием озона разлагаются органические соединения, попадающие в воду с человека. Допустимая норма 0,1 мг на литр.

Способы получения озона:

  • кислород пропускают через специальную установку под действием уф лучей, в результате реакции образуется озон, этот способ малопроизводительный;
  • через молекулы кислорода пропускают электричество, они распадаются, образуя озон, этот метод самый востребованный;
  • при воздействии химических реагентов.

Недостатки:

  • озон в больших концентрациях токсичен, способен вызывать поражение слизистых;
  • дороговизна оборудования для получения газа;
  • требует применения дополнительных обеззараживающих веществ;
  • не уничтожает водоросли.

Быстро и эффективно очищает воду. Недостатком является непродолжительное время действия и токсичность при передозировке.

Обеззараживание активным кислородом

Этот метод включает применение в качестве реагентов вещества пероксиды, находящиеся в компонентах, получаемых на основе перекиси водорода. Выпускается в растворе, гранулированным, таблетированным, порошкообразным.

Этот метод чаще применяют в домашних условиях для очищения небольшого бассейна на даче и в загородном доме.

Допустимые нормы до 0,1 мг на литр. Препарат нуждается в строгом соблюдении дозировки.

Недостатки:

  • не полностью очищает воду, не обладает длительным действием;
  • требует поддержания уровня pH;
  • не воздействует на водоросли.

При передозировке выделяются токсичные вещества, вызывающие раздражение слизистых и сухость кожного покрова.

Ионизация воды серебром

Очистка воды ионизацией серебра

Бесхлорная дезинфекция воды в бассейне включает дезинфекцию ионами серебра. Жидкость перегоняют через устройство с электродами из сплава меди и серебра. Во время перекачки воды, на электроды подают небольшое напряжение, в результате этого образуются ионы этих металлов, обладающие высокими бактерицидными свойствами.

По санитарно-гигиеническим требованиям концентрация ионов серебра составляет не более 0,05 мг на литр, меди 1 мл на литр.

Некоторая часть ионов остается в фильтре с кварцевым песком, через который перекачивают воду. Другая часть попадает в воду, убивает микробы.

Этот метод хорош тем, что имеет длительное действие, прост в обслуживании, не имеет побочных эффектов у человека.

Недостатки:

  • требуется контроль pH баланса, наиболее эффективен при уровне pH от 7 до 7,4;
  • неполностью очищает от существующих загрязнений;
  • при высокой концентрации в воде может вызывать потемнение одежды и светлых волос у пловца;
  • по скорости действия ионы серебра и меди воздействуют медленнее, чем озонирование;

При повышенном содержании хлора действие ионов снижается.

Медь и серебро имеют комплексное действие, по отдельности эти микроэлементы неспособны настолько эффективно обеззараживать воду и противодействовать развитию водорослей.

Обеззараживание воды в бассейне ультрафиолетом

дезинфекция воды в бассейне ультрафиолетом

Этот метод является безреагентным, в последнее время набирает популярность ультрафиолетовое обеззараживание воды в общественных бассейнах и в домашних условиях. Вода очищается под воздействием уф лучей, которые исходят от установленных по периметру ламп.  Подходит для обеззараживания воды в бассейне на даче.

Достоинства метода:

  • максимальная скорость очистки воды;
  • безопасен;
  • легок и безопасен в применении;
  • полностью уничтожает бактерии;
  • удаляет побочные вещества, образующиеся при хлорировании.

Недостатки:

  • не влияет на развитие водорослей и органику;
  • не обладает длительным сроком действия;

Для максимального эффекта применяют дополнительные методы в комплексе с ультрафиолетовым обеззараживанием.

Наиболее оптимальным решением для обеззараживания воды в бассейне является комбинация безреагентного метода с реагентным.

READ MORE

Железнение бетона своими руками — пошаговая инструкция с видео

Практически любая строительная деятельность сопровождается созданием бетонного состава. Постоянные физическо-механические воздействия и природные влияние негативно отражаются на прочности бетона и снижают срок его службы.

Но есть методика, благодаря которой, бетон или бетонная конструкция получаются более прочными и могут служить очень долгие сроки. Суть методики заключается в создании дополнительной защиты данного материала — часто её ещё именуют железнением бетона. Провести такую операцию своими руками может любой человек, имеющие хоть какие-нибудь навыки в строительстве.

Грамотно вычислив оптимальный процент компонентов при создании бетонной смеси, можно добиться определённого параметра прочности готовящейся поверхности. Нужно учитывать и уровни потенциальных нагрузок на неё. Здесь как раз и возникнет необходимость в железнении бетона.

Есть разные пути для повышения плотности бетонного состава. Так, при замешивании можно задействовать песок, зёрна которого отличаются по размерам. Можно вычислить определённый процент гравия и щебня в этом бетонном составе. Процент должен превосходить вес песка максимум вдвое, не более.

Такие решения развивают плотность материала лишь изнутри, но сама поверхность не имеет защиты от:

  • регулярных механических нагрузочных действий;
  • природных влияний (осадков, ветра);
  • температурных метаморфоз (замораживания, оттаивания).

В итоге бетон ослабевает, у него постепенно появляются расслоения и трещины. Всё это может привести к тотальному разрушению материала. Чтобы не допустить таких печальных последствий, необходимо тщательно укреплять поверхность.

Спустя некоторые временные интервалы после заливания бетонного состава, фракции, имеющие внушительные массы, плавно погружаются вниз. При этом страдает прочность верхнего слоя. Для того, чтобы достигнуть превосходной адгезии рабочей поверхности с особой смесью, направленной для укрепления, требуется правильное выполнение следующих шагов:

  • Очищение рабочей поверхности от разной грязи.
  • Приготовление особой смеси с необходимым соблюдением строгих пропорций.
  • Нанесение этой смеси на рабочую поверхность.
  • Разравнивание.
  • Временная выдержка для тотального застывания.
  • В обозначенную смесь, как правило, включены мощные химические добавки. Они при взаимодействии с цементом существенно увеличивают стойкость поверхности к указанным факторам.

    Приступая к железнению бетона, важно учитывать будущую роль готовящейся поверхности и степень потенциальных нагрузок на неё. Можно ожелезнить бетон с помощью цемента. Суть такой методики – применяется сухой цементный порошок или свежий бетонный состав. Создаваемый слой при нанесении не должен получаться очень тонким. Иначе поверхность останется без необходимого оборонительного слоя. И так могут возникнуть вторичные симптомы разрушения.

    В процессе укрепления бетона есть определённые нюансы. Их соблюдение приведёт к высоким эффективным результатам. И если вы при заливании бетонного состава намереваетесь сразу осуществить данную операцию, то чётко придерживайтесь алгоритма технологии укрепления бетона.


    Только что созданная поверхность нуждается в некотором покое, чтобы выстояться. Это ориентировочно 5-7 часов. Чтобы защитить её от вредных бактерий и улучшить её характеристики, стоит провести грунтование поверхности до нанесения на неё укрепляющего состава.

    Если вы преимущественно работаете с горизонтальными поверхностями, вам можно применить сухую методику железнения.

    Её технология такова:

    • Идёт обработка только что залитой поверхности.
    • На влажный бетонный слой нужно нанести сухой цементный порошок.
    • Нужная толщина слоя – порядка 2 мм.
    • Этот порошок должен пропитаться влагой. На это нужно немного времени.
    • Поверхность основательно заглаживают кельмой.

    Также существует и противоположная методика железнения бетона – «мокрая».

    Её технология:

    • Поверхность обрабатывается жирным цементным раствором.
    • Смесь образуется из этого цемента и мелкозернистого песка.
    • Её наносят на рабочую поверхность и тщательно затирают необходимым инструментом.
    • Требуется развить пластичность данного раствора. Для этого в него следует добавить известкового теста. Этот элемент должен присутствовать в очень малых пропорциях.
    • Вместо такого теста в раствор можно добавить жидкого стекла.

    Разумеется, когда-нибудь любая бетонная поверхность начнет разрушаться и трескаться, но благодаря процедуре железнения вы значительно отсрочите эти явления. Ваша старая бетонная поверхность будет серьёзно укреплена и сможет выносить разные воздействия. Тем более такая процедура не требует инженерных навыков и знаний. При грамотном выполнении необходимых алгоритмов вы получите мощную и гладкую поверхность.

    На сегодняшнем рынке можно обнаружить большой спектр специальных пропиток и пластификаторов для укрепления бетона. Они могут включать в себя такие элементы, как базальт, кварц и даже нержавеющие стальные частицы. Эти элементы армируют поверхность и придают ей декоративный облик.

    Мокрая методика железнения пригодна для горизонтальных и вертикальных поверхностей, поэтому считается предпочтительней, нежели сухая. К тому же она позволяет задействовать гораздо больший спектр средств и компонентов для создания бетонной поверхности высочайшей прочности.

    Источник

    READ MORE

    Вентиляция в частном доме своими руками — схема с выходом в стену и другие варианты

    Сделать проживание в своем жилище максимально удобным – естественное желание каждого из нас. Вентиляция частного дома – одна из составляющих комфорта. А если учесть, что приток свежего воздуха – это не только здоровье всех членов семьи, но и сохранность имущества (снижается риск появления конденсата, грибка, плесени), то данный вопрос второстепенным назвать никак нельзя. О том, каким образом самостоятельно устроить в частном доме эффективную вентиляцию, в том числе и с выходом в стену – тема этой статьи.

    Начать следует с ответов на некоторые вопросы. Возможно, отдельные из них покажутся кому-то слишком примитивными или даже бессмысленными, но если уж и разбираться с порядком организации вентиляции в частном доме, то досконально, с азов.

    Наиболее распространенные ошибки при монтаже системы (и как результат, ее низкая эффективность) как раз и вызваны тем, что в «общем» предмет разговора знают все, а хотя бы «полупрофессионально» разбираются в теме немногие.

    Что такое вентиляция? Это переток воздушных масс из одной зоны частного дома в другую.

    Следовательно:

    • должна быть точка забора воздуха извне (с улицы) и вторая – для его выхода наружу;
    • движение воздушного потока должно быть организовано так, чтобы он проходил через все помещения, то есть процесс воздухообмена охватывал все без исключения комнаты. Для больших строений (промышленного и иного назначения) возможен монтаж нескольких независимых систем – по секторам, этажам и так далее. Применительно же к частному дому одной, общей (при правильно подобранной схеме) вполне достаточно.

    Какой тип вентиляции для частного дома предпочтительнее? Это можно понять, если учесть, что скорость перемещения воздушных масс напрямую влияет на комфорт. Ведь мало кому из нас нравится постоянно ощущать присутствие сквозняка.

    • Принудительная вентиляция. Объемная скорость воздушного потока при включенной вытяжке – от 3 до 5,5 м³/час.
    • Естественная. Тот же параметр находится на уровне 0,7 – 0,9.


    Вывод – для частного дома наиболее приемлема вентиляция естественная. Именно она обеспечивает должный комфорт.

    Перед собственниками деревянных домов вопрос вентиляции, как правило, не стоит. Стены бревенчатых, брусовых домов по определению «дышат». Следовательно, регулярного проветривания вполне достаточно, чтобы освежить воздух в помещениях. А вот владельцам домов из ячеистых бетонов или кирпича нужно подумать над тем, как ее и по какой схеме организовать своими руками. Тем более, то и отделочные материалы используются в основном с низкой (если не с нулевой) паропроницаемостью. К примеру, пеноплекс в качестве утеплителя.

    Что определяется при составлении схемы вентиляции в частном доме?

    • Места установки приспособлений (и удобство монтажа своими руками) для забора свежего воздуха и отвода потока наружу.
    • Расположение, конфигурация воздуховодов.
    • Сечение каналов (рассчитывается в зависимости от требуемого воздухообмена). Их параметры можно уточнить по специальным таблицам, так как они «привязаны» главным образом к габаритам конкретного помещения.

    Есть определенная взаимосвязь между скоростью потока и сечением воздуховода (его пропускной способностью). Следовательно, чем меньше профиль, тем выше должна быть скорость. Поэтому для некоторых помещений установка принудительной вытяжки просто необходима, так как монтаж больших коробов с эстетической точки зрения имеет определенные ограничения.

    Правильная организация вентиляции в частном доме подразумевает перемещение воздушных масс в направлении самых задымленных (загрязненных) помещений – сан/узлов и кухонь. Именно в них своими руками и обустраиваются вытяжки.

    Тип оконных блоков

    Если они из пластика, то герметичность проемов полная. Деревянные рамы имеют небольшие щели, зазоры и тому подобное, поэтому в некоторых случаях этого достаточно, чтобы не заниматься обустройством специальных зон (установкой приспособлений для забора свежего воздуха). Но если оконные конструкции в частном доме из ПВХ, то это придется делать своими руками.

    Схема вентиляции своими руками

    Рекомендовать какую-то единственно правильную схему невозможно. Все частные дома возводятся по различным проектам, имеют разную этажность и другие особенности. Поэтому приведенные схемы – всего лишь пример. Ставить ли дополнительно вентиляторы на вытяжку и приток – решается индивидуально для каждого дома (помещения). Единственное, что следует отметить – любая схема составляется под конкретный проект, и лучший ее вариант – комбинированная. То есть разумное сочетание принудительных и естественных притоков и отводов воздушных масс, в зависимости от габаритов и специфики отдельно взятой комнаты.

    Способы повышения эффективности вентиляции в частном доме

    Приточные клапана

    Оконные. Установить их своими руками на уже установленные окна не получится. Но если блоки ПВХ только заказываются, то необходимо заранее оговорить изготовление окон именно с такими клапанами.

    Стеновые. Другое название – клапана инфильтрации. Их монтируют в тех случаях, когда замена оконных блоков на новые, с регулируемыми вент/щелями, нецелесообразна. По сути, данное приспособление – патрубок с круглым сечением. Для его установки своими руками придется «проходить» стену насквозь. С обеих сторон клапана – решетки, причем внутренняя – регулируемая. Это дает возможность управлять воздушным потоком и выбирать наиболее приемлемый режим вентиляции. Установка приточного клапана подробно описана здесь.

    Рекомендации

    Такие устройства целесообразно монтировать в районе оконных проемов или непосредственно за радиаторами, причем во всех комнатах. Наружный воздух и нагреваться станет быстрее (от батарей), и шторами инфильтраторы прикрыть несложно, чтобы не бросались в глаза.

    Клапана в основном обеспечивают приток (м³/час) воздуха в объемах 50 и 100. Возможно, в большом помещении придется ставить не 1, а минимум 2 устройства.

    Двери

    Вариант 1 – при креплении полотен к дверному блоку необходимо обеспечить в нижней части небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Если все делается своими руками, то такая установка – не проблема.

    Вариант 2 – приобретая дверь, необходимо обратить внимание на конструктивные особенности полотна. Есть модели, в нижней части которых уже имеются так называемые «переточные решетки».

    Если в частном доме установлены двери другой модели, то при желании их можно переделать, приобретя решетки отдельно. Другой вопрос – насколько целесообразно заниматься такой модернизацией новых дверей?

    Особенности различных видов проветривания комнат в частном доме

    Форточка

    • Для качественного воздухообмена понадобится (в зависимости от размеров помещения) от 30 минут до часа.
    • При низкой температуре на улице на окнах, откосах, подоконниках велика вероятность появления конденсата.
    • Чем дольше открыта форточка, тем значительнее теплопотери.

    Окно

    Подразумевается, что створка распахивается полностью.

    • Достаточно от 5 до 10 мин.
    • Образование конденсата, охлаждение воздуха в помещении исключено.

    Полное проветривание

    Открываются все окна и двери. Рекомендуется лишь в отдельных случаях, с соблюдением мер предосторожности (особенно в отношении детей), причем в течение нескольких минут (не более 3 – 4).

    Если простейшая система вентиляции не обеспечивает должного комфорта в частном доме, то следует изучить другие варианты.

    Например, схема вентиляции с рекуперацией.

    Нелишне разобраться и с типами, разновидностями вентиляторов, шумоглушителей, моделями кухонных вытяжек и другими устройствами, которые могут быть установлены. Но это уже отдельные, и довольно объемные темы, поэтому автор считает возможным ограничиться приведенной информацией.

    Ее вполне достаточно, чтобы понять и принцип функционирования вентиляции в частном доме, и возможные схемы ее организации своими руками.

    Источник

    READ MORE

    Деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция с видео

    Финишная отделка любой поверхности начинается с подготовительных мероприятий. Независимо от того, какой материал для облицовки выбран, необходимо подготовить ровную основу для его монтажа. Со всеми нюансами обустройства так называемого «чистового» настила деревянного пола мы и разберемся в этой статье.

    • Не следует путать определения «финишное покрытие» и «чистовой пол». В большинстве случаев это не одно и то же.
    • Дальнейшее изложение материала подразумевает, что черновой пол и защитные слои (тепло- и гидроизоляции) уже смонтированы.

    Варианты настила чистового деревянного пола

    Доска

    В большинстве случаев в частных домах выбирается именно такая технология. В этом случае получается двойной (черновой + чистовой) дощатый настил, который отличается не только повышенной прочностью, но и относительно низкими теплопотерями (любая древесина является неплохим теплоизолятором).

    Естественно, что доска выбирается только обрезная, так как произвести в домашних условиях качественную поверхностную обработку древесины вряд ли получится – для этого нужен опыт, соответствующий инструмент, отдельное помещение и, что немаловажно, время.

    Требования к доскам

    • Толщина – в пределах 50, ширина – порядка 150 (мм).
    • Только шпунтованные, любой разновидности.

    Порядок укладки

    На обратной стороне доски производится выборка древесины, по всей длине образца. Такие «продухи» обеспечивают естественную циркуляцию воздуха под половицами, тем самым снижая риск возникновения гнилостных процессов.

    Однорядная укладка доски – непосредственно на лаги (обработанные по этой инструкции).

    Если пол планируется двойным – на доски «чернового».

    Фиксация досок производится саморезами или специальными скобами

    Как укладываются крайние доски, показано на рисунке:

    Особенность – все половицы располагаются так, чтобы на смежных образцах дуги годовых колец были разнонаправленными (то есть, ориентированы в противоположные стороны). Такая специфика монтажа повышает долговечность и прочность настила.

    Заключительный этап – установка плинтусов.


    На заметку! Такие чистовые полы могут одновременно играть роль финишного покрытия. В этом случае их покрывают лаком (бесцветным или с морилкой) и оставляют просыхать. Если планируется укладка какого-либо материала (линолеум, ковролин или иное), то плинтуса не устанавливаются до окончания полной отделки комнаты.

    Как вариант — используем плиты (листы)

    Выбор большой – МДФ, ОСВ, ДСП, многослойная фанера. В основе всех видов такой продукции – древесина.

    Требования к материалу:

    • Влагостойкость.
    • «Экологическая чистота». В этом плане монтировать полы из фанеры ФСФ не рекомендуется, так как смолы, использующиеся для склейки шпона в данной разновидности продукции, характеризуются токсичностью. Для частного дома однозначно – только фанера категории ФК (из бюджетных вариантов).

    Обустраивать такой настил можно разве что в подсобных помещениях, так как даже после окраски или обработки лаком он будет смотреться «не очень». Поэтому перечисленные материалы используются для монтажа так называемой сухой стяжки, которая необходима для идеального выравнивания основы.

    Это требуется для качественной укладки таких видов напольных покрытий, как паркет (штучный или в виде доски), плитка, ламинат. Такая технология выравнивания – отдельная тема. Кому данный вариант чистового пола нравится больше, может прочитать соответствующую статью.

    Источник

    READ MORE

    Как обшить дом сайдингом своими руками — пошаговая инструкция с фото

    Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

    Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

    Инструменты и материалы

    Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

    • болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
    • шуруповерт и отвертка,
    • молоток,
    • рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
    • стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

    Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

    Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

    • Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
    • Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
    • Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
    • Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
    • На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
    • Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
    • По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
    • Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
    • Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
    • Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

     Подготовительные работы

    Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

     Монтаж обрешетки

    Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

    С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

    Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

    Гидроизоляция и утепление

    Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

     Крепление направляющих элементов

    Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.


    При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует  уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

    Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

    При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

    Установка панелей

    Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

    Что нужно принять во внимание?

    Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

    Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

    Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

    С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

    Источник

    READ MORE

    Деревянная лестница на второй этаж своими руками — чертежи и видео

    Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум – в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись.

    Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто – купить готовый комплект и установить самостоятельно.


    Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом – как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа?

    Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, с «нуля».

    Как это сделать, на что обратить внимание – этому и посвящена данная статья.

    Терминология

    Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах.

    • Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком.
    • Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром.
    • Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка.
    • Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами.

     

    Виды конструкций лестниц

    Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (об этом рассказано здесь). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику.

    Особенности расчета параметров лестницы

    Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе.

    Крутизна

    Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450.  По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится.


    Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина.

    Ширина

    Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно.

    Параметры ступеней

    • Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм.
    • Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции.


    На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится.

    Высота лестницы

    Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270  + 40 – 310 (см).

    Количество ступеней

    Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см.

    Итого – 310 : 24 = 13 (ступеней).

    Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов).  Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции.

    Длина лестницы

    Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются.

    Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени.

    Забежные ступени — вид сверху

    Высота пролетов относительно пола

    Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову.

    Материалы

    В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя.


    Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части.

    Порядок работы по монтажу лестницы

    Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов.

    Подготовка конструктивных элементов

    • Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени.
    • Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм.
    • Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15.


    Совет — для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее.

    • Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской.

    Сборка лестницы

    Разметка стены

    В соответствии со схемой установки и чертежом.

    Крепление опорных балок (косоуров)

    Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным.

    Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на анкерных болтах.

    Установка подступенков

    Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам.

    Укладка поступей

    Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру).

    Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме.

    Установка балясин

    В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки.

    Установка поручней

    Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево.

    Обработка

    • Шлифовка всех конструктивных элементов. Особое внимание – местам соединений, стыкам, торцам и так далее.
    • Пропитка спец/средствами (антисептик + антипирен).
    • После качественного просыхания древесины на нее наносится выбранный состав – лак или раствор на основе воска. Окрашивать лестницу в частном доме вряд ли целесообразно. При желании производится тонирование древесины, например, морилкой.

    В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными.

    Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы:

    Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов!

    Источник

    READ MORE

    Как правильно заточить сверло по металлу — инструкция с видео

    Сверла, как известно, со временем тупятся. Многие их просто выкидывают и покупают новые. Однако при по-настоящему хозяйском подходе к любому делу можно и затупившемуся сверлу дать вторую жизнь. Причем грамотно заточить сверло по металлу можно и в домашних условиях, без применения каких-то «высоких технологий».

    Дома, для хозяйственных нужд, в основном используются сверла малых диаметров, как правило, не более 16 мм. Вот о заточке таких мелких сверл и будет разговор. Самый лучший способ – обработать сверло на точильном круге. У каждого уважающего себя хозяина в гараже есть «точило». Если нет, то второй вариант – закрепить неподвижно электродрель, шлифмашинку (что есть в наличии). Для нас необходимо одно – получить вращающийся точильный камень (диск).


    Следует заранее подготовиться к работе. Глаза следует защитить очками, мало ли что может быть. Приготовить небольшую емкость (чашку, банку из-под консервов) для охлаждающей жидкости. Во время заточки сверло будет постоянно накаляться, и его придется охлаждать.

    В качестве «охладителя» можно использовать воду, машинное масло. Если сверло периодически не погружать в охлаждающую жидкость, то оно перегреется и не сможет в дальнейшем выдерживать необходимую нагрузку и температурный режим при сверлении. Другими словами, такое сверло долго служить не будет.

     Процесс заточки сверла

    Заточка сверла производится последовательно — сначала обрабатывается задняя поверхность. Делать это нужно аккуратно, в несколько приемов. Сверло надо плотно прижимать к поверхности точильного круга. Необходимо обращать внимание на угол заточки, он должен быть неизменным. В результате обработки задней поверхности должен получиться правильный конус, если посмотреть на кончик сверла сбоку.

    После этого обрабатывается режущая часть сверла. Здесь также необходимо строго выдерживать угол. И только после этой операции производится уже окончательная доводка задней поверхности. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла. При правильной обработке сверла ее размер не должен превышать 0,4 мм для сверл диаметром от 8 мм и менее. Если сверло более крупное, то размер такой перемычки может быть в пределах от 1 до полутора мм.

    Не стоит приходить в уныние, если сразу не получится — такая работа дается только со временем. Лучше всего перед тем, как приступить к заточке требуемого сверла, потренироваться на каких-нибудь других. В хозяйстве наверняка найдется несколько штук, которые давно «вышли из строя» и просто валяются среди хлама.

    Главное – получить навык обработки сверла на наждаке, почувствовать, как надавливать, как «держать» угол. Если заточенный пробный «экспонат» вставить в дрель и начать сверлить, то сразу станет ясно, какая ошибка при заточке была допущена.

    Нужно иметь в виду, что сверление производит не сам наконечник, а боковые стороны сверла. Многие допускают ошибку, стараясь заострить только лишь один конец сверла, не обращая внимания на боковые кромки. Для заточки сверл с победитовым наконечником существует несколько иная методика, более сложная.

    Видео от мастера — заточка сверл:

    Источник

    READ MORE

    Схема канализации в частном доме — устройство, компоненты и установка

    Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство канализации в частном доме – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

    Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

    Общие принципы установки канализации в частном доме

    Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.


    Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

    В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

    При проектировании канализации также принимают в расчет:

    • ландшафт участка – сточные  воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
    • тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от  этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

    Выбор материалов

    На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные канализационные трубы – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

    Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

    Монтаж труб и подключение сантехники

    Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.


    Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

    Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

    Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

    Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

    Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

    Канализационная вентиляция

    Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

    Для вентилирования трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

    Наружная канализация

    Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

    В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

    Очистные сооружения

    Автономная канализация на конце может иметь:

    • выгребную яму,
    • септик,
    • станцию биологической очистки.

    Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

    Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.

    Источник

    READ MORE

    Схема прокладки электропроводки в частном доме своими руками

    В плане схемного решения такая электропроводка в частном доме не сильно отличается от электропроводки обычной городской квартиры. Разница только в том, что в  доме бывает несколько этажей, и это нужно учитывать. Плюс подключение от разных «источников. Если квартира подключается к электроснабжению от щита, расположенного в подъезде дома, то частный дом подключается от столба линии электропередач или силовым кабелем от местного трансформатора. Принцип же «разводки» внутри жилища остается одним и тем же.

    Организационные вопросы при подключении дома к сети

    Прежде чем приступить непосредственно к электромонтажным работам, следует решить организационные вопросы:

  •  Необходимо точно определить количество «потребителей» электроэнергии. К ним относятся розетки и осветительные приборы. Также нужно учесть все механизмы, агрегаты, которые требуют индивидуального подключения, а не «запитки» от розетки. Это рассчитывается отдельно для каждого помещения. Причем следует учитывать и то, что если сегодня из бытовых приборов на кухне стоит только один холодильник, то завтра их там может стоять уже два. Потом, возможно, захочется купить и кухонный комбайн. Другими словами, нужно учитывать и перспективу. Следует заранее выбрать место для выключателей, чтобы ими удобно было пользоваться;
  •  Нужно заранее определить места расположения приборов в комнатах. Где будет стоять телевизор, где – аквариум с подсветкой, в каких местах будут висеть люстры и бра. Надо учесть и необходимость освещения вне дома: крыльцо, двор. Возможно, понадобится установка наружной розетки (может пригодиться);
  •  После этого составляется схема всей электропроводки частного дома и производится расчет необходимых материалов и их количества. Схема нужна обязательно. Во-первых, это гарантия того, что ничто не будет пропущено при проведении монтажных работ. Во-вторых, не все люди обладают феноменальной памятью, и со временем что-то будет и забыто. В-третьих, схема всегда поможет в поисках неисправности в электросети, особенно если в это время будет отсутствовать «автор» и «исполнитель» электромонтажных работ.
  • Следует знать, что внешнее подключение к электросети производит специализированная организация, которая и осуществляет электроснабжение данного микрорайона. По согласованию с хозяином дома ее представители устанавливают в выбранном месте центральный автомат (рубильник), «защиту» и электросчетчик. Все остальные работы может производить собственник жилья. Он же и отвечает за всю остальную «сеть», правильность ее прокладки и безопасность (как электрическую, так и пожарную). Кстати, это удобный случай, чтобы проконсультироваться по внутридомовой электропроводке (если есть неясности).

     Две группы электропроводки

    Обычно разводку производят раздельную. Всех потребителей принято делить на две основные группы: осветительные приборы и розетки, поэтому и электропроводка в каждой комнате состоит из двух «частей». Одна запитывает все розетки, другая — все осветители. Во-первых, нагрузка будет различной, следовательно, и провод используется разный. Во-вторых, если возникнет неисправность и люстра гореть не будет, то можно осветить комнату от настольной лампы, например. Да и неисправности так искать легче.

    «ПРАВИЛА» допускают прокладку в доме как скрытой, так и открытой электропроводки. Выбор ее типа зависит от того, каменный дом или кирпичный. Но на практике применяется и та, и другая. Центральный автомат при помощи кабеля соединяют с распределительной коробкой в доме, в которой установлен вводной автомат и несколько автоматов, через которые осуществляется подача напряжения потребителям. Имеется в виду, что от центрального автомата может быть запитано несколько вводных: в доме и в хозяйственных постройках.

    Если в доме несколько этажей, то каждый этаж нужно подключать отдельно. Для простоты расчетов и оптимизации расходов на материалы лучше каждую комнату подключить независимо от других. Таким образом, на одну комнату – два автомата: на розетки и на освещение. Да и если в одной комнате произойдет короткое замыкание, то это никак не отразится на других помещениях. Хотя схемы бывают разные: если дом небольшой, то достаточно и двух линий. Одна – на все розетки, другая – на все осветители. При расчете сечения проводов следует расчетное число увеличить не менее чем на треть (запас прочности).

    Учитывая, что сейчас все бытовые приборы делаются по евростандартам, необходимо предусмотреть и хороший контур заземления. Это – отдельный разговор, но о контуре не следует забывать при составлении схемы. И еще, нужно знать, что все провода прокладываются только или горизонтально, или вертикально. Никакие изгибы, диагонали недопустимы, так что не вздумайте таким путем попытаться «сэкономить» кабель — ничего хорошего их этого не выйдет.

    И наконец, видео статьи — проектирование сети электропроводки при строительстве:

    Источник

    READ MORE

    Как выбрать архитектора для проектирования загородного дома – что обязательно и желательно

    Только в нашей "сказочной" стране мог родиться известный лозунг "Фундаменты садятся вместе с архитекторами". Придуман он был, ясное дело, заказчиками, которые обожглись при общении с профессионалами. И, разумеется, во всем винят именно их – проектировщиков.

    При этом ни на секунду не задумываются о том, все ли они сами сделали правильно:

    • грамотно ли выбирали архитектора,
    • правильно ли оформили техзадание,
    • адекватно ли заплатили и не пытались ли сэкономить там, где это делать категорически воспрещалось.

    В самом деле, зачем задумываться над своими ошибками, если можно поступить гораздо проще: всю вину свалить на архитектора, он проектировал, пускай теперь отвечает по всей строгости закона. А если закон не накажет, разберемся сами: с помощью денег, связей и разных прочих "рычагов воздействия".

    Но разве не проще грамотно подойти к выбору с самого начала, согласовать все моменты работы и знать, кто и за что несет ответственность?

    В нашей стране отношения между архитекторами и заказчиками довольно сложные и вызывают массу споров.

    В отличие от цивилизованных стран, где личный архитектор-дизайнер по статусу приравнивается к домашнему доктору и семейному нотариусу, у нас его до сих пор воспринимают как помесь "чиновника", без согласования которого невозможно что-то построить и "дизайнера", главная задача которого – создание красивого интерьера. За границей архитектора приглашают еще до покупки земельного участка, у нас – в момент, когда подрядчик понимает, что без чертежей никак не обойтись или, как вариант, для получения разрешения на строительство.

    Тем не менее, наш строительный рынок понемногу обретает черты цивилизованности, и все больше заказчиков хотят знать, как правильно пройти все этапы, связанные со стройкой.

    Если Вы собираетесь строить дом, первый этап – это выбор архитектора!

    О том, как правильно это сделать – тема данной статьи.

    Чисто российский подход к выбору архитектора

    Самое интересное, что безграмотность наших заказчиков определяется качеством информации, которую он усваивает как истину в последней инстанции.

    При подготовке этого материала были опрошены все русскоязычные поисковики и изучена масса журналов – для профессионалов и заказчиков.

    ВЫВОД оказался весьма печальным: более 90% статей на тему "как выбирать архитектора", рассказывают о том, что важно:

    • Найти подходящего вам по духу и отношению к стилю архитектора, который будет достаточно креативен и при этом обязан учитывать все, чего бы вы ни пожелали.
    • Он должен разбираться в новейших технологиях строительства и при этом быть очень опытным.
    • Владеть всеми инструментами проектирования и при этом не запрашивать слишком высокую цену за свои услуги.
    • Сделать проект достаточно быстро, но при этом проработать все детали;
    • Обладать массой связей, попутно (читай, бесплатно) решая вопросы согласования для своего заказчика.
    • Уметь лояльно относиться к найденным заказчиком строителям и при этом указывать на ситуации невыполнения его указаний…

    Вам не кажется, что здесь есть масса противоречий?

    Наш человек, как обычно, хочет объять необъятное. Проще говоря, получить максимум качества с минимальными затратами. А о том, что в его требованиях могут встречаться взаимоисключающие моменты, даже не задумывается.

    И, что самое главное, архитектора путают с дизайнером!

    Правила, которые справедливы для создания интерьера, могут оказаться далеко не самыми важными при выборе специалиста, который ведет расчет серьезных конструкций, инженерных сетей и занимается фасадом. Но об этом большинство источников предпочитают скромно умалчивать.

    Архитектор действительно вам нужен?

    Тем не менее, сами архитекторы отлично знают, как определяется уровень профессионализма, который гарантирует заказчикам, что они получат именно тот результат, на который рассчитывают. Именно с их точки зрения мы и опишем, как следует грамотно выбирать архитектора для проектирования дома.

    Но, прежде, чем перейдем к описанию деталей, уточним.

    Эта информация будет полезна заказчикам, которых не надо убеждать в том, что вложение денег в работу архитектора – это инвестиции в безопасность, безупречный комфорт, достойный уровень жилья и респектабельный вид будущего дома.

    Если вы воспринимаете архитектора лишь как навязчивую фигуру, без которой невозможно построить дом, вряд ли будете готовы оплатить услуги профессионала высокого класса. А вот если готовы, – вам интересно будет узнать, как его выбрать и что именно вы гарантировано должны получить от архитектора, если оплачиваете его услуги на весь период строительства дома.

    Какой архитектор вам нужен?

    Источник

    READ MORE